3 мар. 2013 г.

Памятка для заказчика - как не загубить ремонт




После нескольких курьезов со строителями была написана эта простая памятка для заказчиков, чтобы они понимали на что  смотреть и как не попасть на деньги.  Памятка применима скорее к небольшим и несложным в реализации объектам. Здесь описаны основы, опираясь на которые можно минимизировать риск порчи материалов и траты времени.
 Итак, вы уже нашли бригаду, у вас есть понимание какие материалы вы будете использовать в отделке квартиры, вы обсудили все с прорабом и стоимость работ адекватная. Пример адекватной стоимости – фотоаппарат в салоне стоит 36 тысяч, а вы нашли в интернет-магазине за 24 тысячи и добились еще скидки в 1-2%. Не адекватная стоимость - это когда вас не устроила цена интернет-магазина и вы нашли объявление о продаже совершенно нового фотоаппарата этой модели за 10 тысяч рублей с гарантией, чеком и невскрытой упаковкой. Конечно, есть вероятность, что это так, но скорее всего вас обманут, потому что этот фотоаппарат не может стоить 10 тысяч. С бригадами то же самое. Хотя мой прораб очень правильно на эту тему высказался – если ты назвал цену, значит ты готов за эти деньги работать и должен сделать работу хорошо.


Перед началом работ на объекте обсудите еще раз все вместе с прорабом, бригадиром и строителями. Прораб – это тот, кто за все отвечает. Он появляется на объекте раз-два в неделю. Бригадир – это главный у рабочих и присутствует на объекте каждый день, раздает указания рабочим, отвечает за закупку и доставку черновых материалов и отчитывается перед прорабом. Общаться просто со строителями практически бесполезно, обязательно нужно присутствие бригадира. Встреча нужна для взаимопонимания сторон.
 Наметьте с прорабом этапы сдачи работ, сроки поставки отделочных материалов и обязательно оговорите схему работы со смежниками, которые буду заниматься кондиционерами, натяжными потолками, системой умного дома и тп. Еще полезно ввести журнал ремонта, желательно в двух экземплярах – для себя и для строителей. В журнале фиксируются все изменения, которые вы оговорили. Я просто записываю изменения в блокнот, который лежит на объекте, а копии делаю с помощью фотоаппарата, так не надо писать дважды.
 Ремонт квартиры обычно делится на следующие этапы:
1.     Демонтаж.
В старых квартирах и домах лучше демонтировать все, что плохо держится.
2.     Монтаж перегородок.
В квартирах перегородки лучше делать из пеноблоков (они полегче) или пазогребневых гипсовых блоков (больше и тяжелее, но у них геометрия намного лучше). Кладку блоков ведут с грунтовкой поверхности, армированием рядов и перевязкой (как на кирпичной стене). За один заход рекомендуется класть не больше четырех рядов, иначе стены поведет от нагрузки.
3.     Выравнивание поверхности стен.
Если перегородки поставлены ровно, то слой штукатурки минимальный, соответственно, и расход меньше. Коробка квартиры, в основном, кривая, косая и на ее выравнивание расход больше. Еще один момент – ширина откосов проемов должна быть одинаковая. И еще очень важна тщательная грунтовка всех поверхностей.
4.     Замена радиаторов отопления и корректировка труб отопления, если предусмотрено.
Старые радиаторы снимают (еще на этапе выравнивания стен), устанавливают новые, проверяют работу и опять снимают (летний вариант ремонта). Если нужна установка конвектора в пол, то необходима консультация специалиста по порядку подготовки места для установки этих приборов.
5.     Пробивка нулевого уровня во всей квартире.
Это горизонтальная линия по всему периметру, позволяющая рассчитать уровень пола и количество материала для стяжки.
6.     Разметка и штробление.
Размечаются каналы для электрики, слаботочки, холодной и горячей воды, канализации, трассы кондиционера.
7.     Установка пластиковых окон и входной двери.
С оштукатуриванием откосов окон и входной двери.
8.     Гидроизоляция пола в санузлах и кухне с заведением на стены.
Обязательно с обеспыливанием и грунтовкой поверхности.
9.     Раскладка по штробам и заделка штроб.
На этом этапе в прорезанные штробы закладываются провода и трассы коммуникаций. Штробы тоже лучше пропылесосить и загрунтовать, т.к. штробление это пыльный процесс.
10.   Коммутация электрощита.
Все провода подключаются к автоматам, устанавливаются защитные устройства отключения. Концы проводов на точках маркируются соответственно автоматам, заделка штроб штукатуркой.
11.   Заливка стяжки.
Заливается стяжка по зонам, с выдержкой необходимых уровней в зависимости от планируемых чистовых покрытий. И опять обеспыливание и грунтовка, как обязательный процесс подготовки!
12.   Дополнительная гидроизоляция пола в санузлах и кухне.

13.   Точное выравнивание наливным полом.
В местах, где запланирован теплый пол в тонких матах, его кладут до выравнивания наливным полом. Теплый пол с кабелем большого сечения кладут в стяжку (высоты уровней необходимо продумать заранее).
14.   Точная разметка и сверление выводов под розетки, выключатели, слаботочку, выводы канализации и водопровода.
Как дополнение к этапу штробления, но с большей точностью.
15.   Разводка канализации и водопровода, монтаж коллектора и фильтров, оппрессовка системы, заделка штроб штукатуркой (грунтовка штроб!).
16.   Если планируется система приточно-вытяжной вентиляции, то нужно смонтировать все трассы и временно закрепить диффузоры.
17.   Плиточные работы, монтаж гипсокартонных конструкций.
Этапы ведутся параллельно. Возможно, еще установка части сантехники, например ванны.
18.   Установка гипсовых или полиуретановых карнизов, если они запланированы.
Шпаклевка и шлифовка стыков.
19.   Установка мехнизмов розеток и выключателей, проверка работы электрики и слаботочных систем.
20.   Подготовка стен и потолка к отделке.
Обычно это грунтовка-шпаклевка-шлифовка-грунтовка-поклейка стекловолокна-шпаклевка-шлифовка.
21.   Затирка швов плитки. Может осуществляться до этапа шпаклевки.
22.   Покраска и поклейка обоев.
На этом этапе все должно быть идеально чисто. Иногда этот этап работ производят после укладки паркетной доски, которую застилают картоном и пленкой.
23.   Установка сантехники, установка аксессуаров в санузлах.
24.   Укладка паркета и заделка стыков с другими покрытиями.
25.   Установка рамок и клавиш для розеток и выключателей, монтаж светильников и кондиционера и прочих систем.
26.   Установка дверей.
27.   Установка корпусной мебели. Это, как правило, кухня и встроенные шкафы.
28.   Установка напольных плинтусов.
29.   Монтаж карнизов для штор.
30.   Общая уборка. Ввоз мебели, развеска штор и прочие радости.
Как же контролировать такой сложный технологический процесс?
Придерживайтесь этих этапов, принимайте только полностью завершенный этап и проверяйте все очень внимательно!
1. Монтаж стен Пройдитесь с уровнем (сто процентов должен быть на объекте) и проверьте вертикальность перегородок. Все должно быть в пределах небольших отклонений, не больше одного-двух милиметров от пола до потолка. Пройдитесь с правилом и проверьте горизонталь перегородок – опять же не должно быть провалов, ям, волн и проч. То есть, вы прикладываете правило, и оно ложится ровненько, не гуляет как качели. Стенка при ударе должна звенеть и создавать ощущение монолита. Если блоки плохо держатся, если вы, покачав ее, понимаете, что она действительно качается – дело плохо! Только перекладывать. Никакие грунтовки, сетки и прочие ухищрения не помогут, в дальнейшем стены потрескаются.
2. Штукатурка Ровность должна быть идеальной, даже никаких намеков на провалы или волны, особенно тщательно проверяйте углы по вертикали. Проверьте ширину откосов у проемов. Должно быть одинаково. Обязательно нужно штукатурить санузлы – с теми, кто этого не делает лучше не связываться вообще (загубят плитку). И лучше на этом этапе приходить почаще, т.к. это еще реальный шанс обойтись небольшими тратами в случае плохих исполнителей. Если видите, что работа идет плохо, неаккуратно, что стены гуляют по уровню – лучше сразу расторгайте договор, если строители изначально делают работу плохо, то вряд ли они исправятся. Лучше поищите новых.
3. Штробление стен Штробить несущие стены нельзя! Если строители легко соглашаются на это, то стоит задуматься. Нужно искать выход из положения, каждый случай индивидуален. Штробы должны идти по прямой и поворачивать под углом девяносто градусов, иначе потом будете гадать где гвоздь вбить. И желательно на этом этапе замерить все штробы и зарисовать на развертках стен, потом пригодится.
4. Электрика Провод нужно брать хороший, лучше с твердым проводником, чем с мягким (хотя мягкий вести легче). Хорошо делать запас выводом пол метра. Провод везде должен идти в гофре для исключения его повреждения. Чтобы все хорошо и безопасно работало, нужно грамотно рассчитать электрощит. Автоматы должны стоять по группам и рассчитаны по нагрузке. Для своей безопасности нужно поставить узо и дифференциал. Все мощные приборы нужно вывести на отдельные автоматы. Щит можно ставить либо в стену, либо на стену – разница только в эстетике. На промежуточном этапе, при проверке электрики, я бы рекомендовал присутствовать. В дальнейшем все подрозеткники должны стоять аккуратно, не быть заваленными или смещенными относительно друг друга.
5. Стяжка Должна быть монолитной. Не должно быть пустот, которые определяются по характерному шуршанию и бухтению. Не должно быть трещин. Она не должна крошиться или легко повреждаться. Стяжка застывает за сутки, набирает прочность за месяц, через неделю по ней можно спокойно ходить. Если стяжка выполнена плохо – весь остальной пол на ней будет держаться так же плохо. Стяжку нужно переделывать.
6. Разводка сантехники Тут все элементарно. Все присоединения к трубам не должны быть под девяносто градусов, все выводы должны быть строго по отметкам, выводы горячей и холодной воды должны быть на одном уровне и одинаково отдалены от вывода канализации.
7. Плитка 
Тут все просто проконтролировать на визуальном уровне, как правило, объяснений не требуется. Главное, почаще приходите на этом этапе, чтобы увидеть плохую работу сразу. Заранее обсудите с плиточником раскладку, пусть он прорисует контрольные ряды плитки на стенах. Если это не эконом ремонт, то углы должны быть запилены (но не с острым углом, а с отступом от лицевого края два миллиметра). Я не люблю пластиковые уголки, а неумелые строители их обожают. На полу может обнаружиться несоответствие сторон – это когда с одной стороны стена метр, а с другой метр десять. Это может быть не критично при косой укладке, но при прямой сильно бросится в глаза. Это ошибка штукатура, нужно было проверить габариты комнат.
8. Шпаклевка Собственно, если все предыдущие работы были сделаны хорошо, то можно уже не бояться, но контроль терять не стоит. Шпаклевку проверить довольно легко – походить с фонариком, посветить вдоль стен. Если хмурое небо с облаками на стенах – то плохо. На финальной стадии шпаклевки не должно быть видно никаких наплывов и швов. Идеально гладкая поверхность. Главное не допустить после этого загрязнения, иначе придется подтирать, подшпаклевывать и подшлифовывать, что потом скажется.
9. ПокраскаГлавная беда – покраска в сложных местах. Я как-то наблюдал работу хорошего маляра – стыки лепнины, потолка и стен у него были идеальные. Но чаще бывают небольшие изъяны, т.к. работа действительно кропотливая и не терпит неаккуратности.
10.  Обои Еще беда – видны стыки обоев. Тут уж как повезет с обоями и с поклейщиком. На сильно светлых и сильно темных обоях стыки видны в любом случае. Так же грешат разные крокодилы, круги, квадраты и прочие орнаменты. Тут уже на ваше усмотрение  - если стыки откровенно видны, есть неаккуратные проклейки, замызганные пальцами места, пятна от клея, неровная подрезка в стыке с потолком – заставляете переделывать.
11. Паркет Если стяжка ровная и подготовка правильная, то ляжет хорошо. Я лично не люблю разные порожки и накладки, но иногда их не избежать. В этом случае места установки тщательно пылесосятся и порожки ставятся на герметик, чтобы не хрустели потом. Но лучше, конечно, использовать пробковые компенсаторы или жидкую пробку или герметик и главное рассчитать покрытия так, чтобы легли в один уровень. Зазор от стены должен быть один сантиметр, не больше, иначе будут проблемы с плинтусом. Плинтус должен быть установлен аккуратно, но если стены и пол ровные, проблема остается только в стыках внешних углов. Если инструмент нормальный – сделают хорошо. Если в стыках есть щели, замазанные чем-то типа в тон – заставляйте переделать, это халтура. Плинтус не прибивается к полу, плинтус крепится к стене. Варианты крепежа зависят от типа плинтуса и его стоимости. От дешевого пластикового плинтуса не стоит ждать идеальной установки, все равно потом уголки поотлетают.
12. Двери Я сейчас двери заказываю с установкой поставщика – так проще и надежнее. Тут разное бывает. Но основные проблемы – это наличники прибитые гвоздиками, неровность откосов и висячие наличники из-за перепада уровня пола. Опять же – все стыки должны быть идеальные, никаких гвоздей, никаких зазоров и перекосов, замок должен работать как часы.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...